为何奢侈大牌都要实行即看即买模式

文/yayu－－61KIDS整理编辑

近日，美国奢侈品牌汤米·希尔费格(Tommy Hilfiger)宣布，从2016年9月起，纽约时装周上时装的发布将采用多媒体播报，并且所有发布的成衣将立即在零售、电子商务以及批发渠道面世。

据悉，Tommy Hilfiger下一步的品牌策略是将秀场发布大众化，面向消费者与媒体大众。今年9月的时装秀，将首次面向公众推出吉吉·哈迪德(Gigi Hadid)与Tommy Hilfiger的合作款系列，集团将与一个全球多媒体发布网络合作，系列一经发布就将在全渠道销售终端亮相，让消费者和媒体大众实现即看即买的体验。

Burberry和Tom Ford所见略同

其实，这个新模式收到了时装界很多品牌的推崇。博柏利(Burberry)近日也宣布计划在今年9月合并原本每年四次的男装和女装秀，调整为每年两次，并且人们能同时刻通过线上或线下购买到所有最新走秀款，实体店橱窗陈设和媒体广告也会迅速跟进。

时尚金童汤姆·福特(Tom Ford)个人品牌也认同了这一模式，该品牌取消了原定2月18日纽约时装周的发布，而是计划参与九月的时装周，并且展出2016年男女装的秋冬系列。同样的，最新的秀场款在走秀结束后立刻开售。除此之外，美国时装设计师协会(CFDA)也提出了将纽约时装周改为“即看即买”模式的提议，主张“直面消费者”的时装发布，将时尚进一步商业化。

到目前为止，消费者如果想要购买到秀场的的最新款都必须等六个月，在等待的时间里，人们很有可能保持不了一时的热度，或者已经忘记了那些秀场款。所以，大牌不如趁热满足消费者的购买欲，迎合他们的新鲜感，拉动销售。另一方面，在现有模式下，奢侈品牌的一些创意或设计屡屡被抄袭。新设计发布之后要等半年才能上市，这给足了快时尚品牌时间去“模仿”，业绩往往也被快时尚抢了去。并且，设计撞车，可能还要掀起理不清的纠纷。

在过去几个月内，还有许多设计师包括Giles Deacon，Matthew Williamson，Misha Nonoo, ThakoonPanichgul和Rebecca Minkoff都决定将重点投放到社交媒体带来的更大数量的消费者身上，无论是直播秀场还是推行“即看即买”都是要缩短品牌与消费者的距离。

不管这种模式在未来的形势会怎样，大牌们这样做都是为了在竞争激烈而且不太理想的市场环境中求得更好的生存和发展。

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